澳大利亞北領地在冒險和文化方面名列前茅

我比那些在內地生活了 50,000 萬年的人更能講述這個故事？

Adventure Tour Kings 獲得特別許可，可以在 Hawk Dreaming（卡卡杜世界遺產名錄的一部分）經營一個野生動物園營地。 離我們舒適的小屋只有幾分鐘的路程，經過長滿白色羽毛玄鳳鸚鵡的樹枝，經過 2 米高的白蟻丘和穿過我們路徑的奇怪的小袋鼠，我們正站在大比爾的“房子”中。

他的“廚房”是岩石上的幾個凹痕，他的家人在那裡種植了數百年的種子和漿果。 他在懸崖懸垂下的巢穴是用血紅色赭石描繪他部落的祖先的地方，他的前院是一個水潭，一對鹹水鱷魚在北領地的 400 種鳥類中曬太陽。

維持生命的東西似乎很寶貴，但比爾的家族可以找到食物、住所、保護自己免受風吹雨打——甚至可以找到昆蟲堆的正確部位來治愈從牙痛到消化不良的各種疾病。 比爾在岩石上留下的大手印，他的幾個家族的手印仍然隱約可見，而新的孩子大小的手掌標誌著他的孫子孫女的到來。

後來，當我們勇敢的 AAT Kings 嚮導 Kerry 護送我們前往位於 Nadab 氾濫平原上方的 Ubirr 令人嘆為觀止的瞭望台時，我們看到了大量雕刻在岩石中的生物，從淘氣的咪咪精靈到透明的魚類和哺乳動物，旨在向後代展示什麼部分是可食用的。

這些也可以作為對過往部落的警告，告訴他們什麼可以被獵殺，什麼對當地人來說是神聖的。 準確的約會幾乎是不可能的，除了桅杆船的不祥粗略圖紙和一個拿著煙斗的人。

其中一些當地的寶藏近在咫尺，但就像你不會碰蒙娜麗莎一樣，你只能欣賞。 並非卡卡杜 20,000 平方公里的所有藝術品都對外開放或允許拍照。 一些聖地仍然只供男性長者參加入會儀式或“抱歉時間”（葬禮）。

北領地從達爾文延伸，西至卡卡杜和阿納姆地，南至坦南特克里克、愛麗斯泉、塔納米和辛普森沙漠以及麥克唐奈山脈，總面積是加利福尼亞的兩倍，是澳大利亞陸地面積的六分之一。 然而，只有 200,000 人住在這裡，許多遊客在耶格、烏爾根和古龍——六個土著季節中最乾燥、最理想的季節——從 XNUMX 月到 XNUMX 月，在季風切斷大部分地點之前加入了這裡。

達爾文是一個完美的起點，它是通往南亞的多元文化通道，擁有繁榮的俱樂部區，從背包客旅館到榮獲綠星獎的雨林主題月影別墅建築，應有盡有。 在 SkyCity Hotel 的露台上享用一杯澳大利亞設拉子，感受這座城市的金色日落是最好的體驗。

達爾文是斯圖爾特高速公路的終點站，向南行駛近 3,000 公里，途經愛麗斯泉到達阿德萊德，在 2007 年之前沒有速度限制。 但無需到達爾文以外很遠的地方去體驗內陸地區。 Bark Hut Inn 是一家前水牛射手營地改造的客棧酒吧，位於通往卡卡杜的道路上，這是一個崎嶇不平的環境，您幾乎可以期待 Crocodile Dundee 和他歡樂的粗野夥伴隨時衝破大門。

通過黃水游輪了解卡卡杜的野生動物和令人難以置信的生物多樣性，這是一個由死水潭和原始濕地組成的網絡，那裡有很多鱷魚，當地的主食澳洲肺魚似乎跳進了釣魚網。 翠鳥、食蜜鳥和賈比魯斯從我們的遊船上掠過，而野馬（布魯比）和水牛則在遠處吃草。

一條鱷魚威脅裸體海灘的聳人聽聞的故事在我們到達的那天引起了人們的笑聲，而且確實，對於你看到的每一個，可能有 20 個你沒有。 但在整個北領地，它們的棲息地都有明顯的標記，它們被困在與人類接觸的區域，並被安全釋放。

爬行動物當然不能攀登卡卡杜懸崖，這裡是徒步旅行者的理想之選，輕鬆的小路可以欣賞到百萬美元的美景。 Nourlangie Rock 與一條 1.5 公里的環形步道相連，步道上點綴著藝術景點，由公園護林員引導。

更長和更有意義的一天是吉姆吉姆瀑布，首先乘坐四輪驅動器到 2 公里的步行穿過季風森林和光滑的巨石，最後在一個小海灘和深水池中拍照留念，150 米環繞高懸崖和瀑布。

到現在為止，我們已經對在鷹夢營地舒適的澳洲肺魚的烹飪產生了巨大的胃口，而大比爾的孫女娜塔莎向我們講述了更多在做夢時穿越風景的第一批人 - 或 Nayuhyunggi並創造砂岩地層、動物和植物。

在通往紅色中心的門戶愛麗斯泉迎接我們的是另一種野生動物。 騎著 Jungala Kriss 的本土彩繪山地自行車，我們對 Kriss 確信是被巨大的戰鬥野獸拋出的岩石上的巨大鑿痕感到敬畏。 1860 年代，澳大利亞白人的第一站電報站仍然屹立不倒，多年來一直是礦工、牧牛人、牛仔、駱駝牧民和其他先驅者的脆弱紐帶。

奇特的 Ghan 鐵路也停在這裡，這是對 19 世紀阿富汗駱駝列車首次從阿德萊德穿越到內陸地區的回歸。 Ghan 現在延伸到達爾文，為期兩天的旅程幾乎是澳大利亞人的全國呼喚。 在“愛麗絲”中，您還可以重溫勇敢的皇家醫生飛行服務隊的歷史。

原住民文化在這裡也充滿活力。 在鎮中心的托德購物中心，Mbantua 畫廊的蒂姆詹寧斯展示了他與內陸 250 位烏托邦藝術家的獨特關係的成果，主樓層和樓上的文化博物館展示了繽紛的色彩。

這些藝術家是世界上僅憑傳說作畫的最後一代人。 Jennings 提供藝術用品，烏托邦人以種子、漿果、植物、鳥類、動物和舞蹈為靈感講述他們祖先的故事。

對於那些被迪吉里杜管的聲音迷住的人來說，距離姆班圖亞不遠的是一個多媒體體驗，您可以在其中聆聽迪吉或嘗試自己吹笛，在澳大利亞叢林食物晚餐後完美（袋鼠的烤牛肉質量很好）到它）在紅赭石燒烤的美麗環境中。

來訪的廚師 Athol Wark 來更新他的澳大利亞野生食品菜單，其中包括煙熏袋鼠腰肉和鴯鶓蛋巴甫洛娃配野生漿果和金合歡子濃奶油。 我們在 Bojangles Saloon 喝了一品脫啤酒，向澳大利亞亡命之徒 Ned Kelly、老式槍支和活生生的 XNUMX 英尺蟒蛇 Jangles 致敬。

如果沒有國王峽谷、艾爾斯岩和奧爾加山脈的地質時間膠囊，那麼靠近紅色中心的遊覽是不完整的。 從愛麗斯泉出發，沿著約翰·麥克杜爾·斯圖爾特 (John McDoull Stuart) 於 1862 年作為第一位白人探險家所走的路線，駕駛壯觀的紅中心路，或者按照我們的選擇，乘坐令人興奮的半小時直升機穿梭於鏽跡斑斑的景觀、深峽谷、偏遠地區之上本地定居點和漫遊駱駝。

來自澳大利亞太平洋旅遊公司的邁爾斯在國王峽谷荒野度假村的直升機停機坪迎接我們，豪華帳篷小屋毗鄰正在工作的牛/駱駝站。 業主伊恩康威 (Ian Conway) 提供月光晚餐，講述豐富多彩的故事，他致力於看到年輕的原住民通過獎學金獲得適當的教育。

邁爾斯帶領我們完成了迄今為止最大的挑戰——直上 5.5 公里，繞過峽谷純粹的紅色岩壁，在那裡，我們焦急地凝視著從峽谷沒有圍欄的外部壁架近 300 米的落差處。

當我們前往艾爾斯岩（或烏魯魯）時，黎明尚未破曉，但一小群狂熱的愛好者聚集在相機範圍內，等待第一縷陽光將砂岩變成熾熱的光芒。 走完整個基地需要幾個小時，看看侵蝕形成的驚人特徵。

晚上，艾爾斯岩度假村將游客送至寂靜之聲晚餐，隨著最後一縷陽光沐浴在 348 米高的巨石上，伴隨著迪吉小夜曲，讓位於駐地天文學家的觀星。 現代化的機場可以方便您前往悉尼或回家——但我們將永遠將北領地留在我們的夢想中。