漣漪在沙灘上：穿越約旦的阿拉伯勞倫斯之旅

穿越約旦的沙漠； 佩特拉（Petra）上神秘的沙雕古蹟，聖經遺址，瓦迪朗姆（Wadi Rum）的沙丘和繁星密布的夜空，使我更進一步了解這片風景吸引了這位被稱為阿拉伯勞倫斯的人。

許多人是英雄，某些人是叛徒。 一個學者，一個戰士，一個隱士，阿拉伯部落的朋友或一個簡單的掠奪性間諜。 所有這些都被用來形容一個比生活大的角色，其遺產在這裡已經成為神話，有時甚至引起爭議。

生於托馬斯·愛德華·勞倫斯（簡稱TE勞倫斯），大約一個世紀前，他在第一次世界大戰的阿拉伯起義期間與貝都因人部落一起對抗奧斯曼土耳其人時成為傳奇人物。 他可能與這些史詩般的衝突最終導致建立一個統一的阿拉伯國家進行了這些鬥爭。

甚至可以說，通過他的兇猛戰術，他是最早使用類似於恐怖主義的手段作為戰爭工具的游擊隊之一。 他聚集了不同的阿拉伯部落，並與他們一起炸毀了為土耳其軍隊提供補給的火車。 他使敵人因恐懼而癱瘓。

“一千個阿拉伯人意味著一千把刀，無論白天還是黑夜都可以交付，”一個delivered皮的彼得·奧圖爾（Peter O'Toole）在1962年獲得奧斯卡獎的經典電影《阿拉伯勞倫斯》中描繪了TE勞倫斯，說，“這意味著一千隻駱駝。 這意味著一千包高爆藥和一千支步槍。”

他對傑克·霍金斯（Jack Hawkins）扮演的英國司令埃德蒙·艾倫比（Edmund Allenby）解釋說：“當約翰尼·特克（Johnny Turk）仍在轉彎時，我們可以穿越阿拉伯，並粉碎鐵路。” “當他在修補它們時，我會把它們砸在其他地方。 十三週之內，我可以讓阿拉伯陷入混亂。”

千方百計地，他和阿拉伯部落在炎熱的沙漠中奔波，向更強大的土耳其軍隊震耳欲聾。

但是阿拉伯勞倫斯人和貝都因人部落並不是第一批比生活大的戰士，他們在今天約旦哈希姆王國的干旱，無情，令人驚嘆的風景上留下了印記。 TE勞倫斯本人對歷史Rolodex很熟悉，它顯示了許多歷史悠久的文明。

公元前333年，亞歷山大大帝在建立世界上最大的帝國之前衝過了這片沙漠。 但是，隨著帝國在沿著蝕刻在沙灘上的道路上形成，它們也倒下了。 無論是十字軍還是伊斯蘭軍隊，馬穆魯克人還是奧斯曼土耳其人。 每個人在考古現場，沉重的岩石堡壘，多孔的城堡或用柔軟的沙漠石頭雕刻的神秘古蹟上留下自己的印記。

我在約旦的旅程始於在Mövenpick渡假村和水療中心，可以俯瞰死海的平靜水域，從而減少興奮感和增加舒適感。 這是地球上的最低點，位於海平面以下408米處。 這些海水中充滿了鹽，使陽光像鏡子一樣反射，我可以在最舒適地閱讀報紙的同時神奇地漂浮在水面上。

這家位於約旦河谷的豪華酒店由一系列傳統的砂岩建築群組成，被美化成一個村莊般的環境，沒有任何機會。 棕櫚樹，鬱鬱蔥蔥的熱帶植物，鮮紅色的芙蓉花全都開花，而屢獲殊榮的Zara Spa則為泳池和瀑布增添了色彩-CondéNast Traveller絕對不推薦。

但是在沙漠中，事情並不總是像看起來那樣。 每天早晨黎明時分，有兩艘大型水輪運送淡水，以餵飽錯放的植被。 就像假綠洲一樣，它每天提醒我們，儘管有棕櫚樹和茂密的植被，但這種環境還是一種幻想。 勞倫斯（Lawrence）非常熟練地經受著乾旱和乾旱。

這種沙漠景觀並非沒有古老的歷史根源。 在死海的北端，我參觀了可追溯至聖經時代的遺址。 約旦河和洗禮場的細流水看起來很普通。 但這被稱為先知以利亞升天的地方。

附近是Nebo山及其蜿蜒的十字架，俯瞰死海，約旦河谷，耶利哥和耶路撒冷。 據說這是先知摩西第一次見到應許之地。

但是在這個乾燥多沙的王國中向南移動的地方，有一個使喬丹成為具有文化好奇心的人。 這是佩特拉。 Petra於2007年被評選為“世界新七大奇蹟”之一，位於Wadi Araba。 該遺址是一萬年曆史的活博物館。

佩特拉（Petra）的隱藏古蹟有時通過狹窄的道路穿過戲劇性的錫克（Siq），而錫克自然是在玫瑰色砂岩中雕刻的。 白天，快速的馬車在小徑上飛奔而下，載著掛著帽子的遊客，因為他們危險地接近擊中行人，前往一系列在廣闊領土上分佈的紀念碑。

步行或小跑步的終點是財政部，這是當今約旦最具代表性的形象，據信是納巴泰國王阿雷塔斯三世的墳墓。 在某些晚上，您甚至可以看到“佩特拉之夜”，在夜間，您可以在一條浪漫的燭光小路上靜靜地進行同樣的步行，這條小路的盡頭是金庫，金庫也被數十支燃燒的蠟燭和火把照亮。

財政部看上去很像古希臘人或羅馬人的建築，但用軟石雕刻的圓柱狀外牆的歷史可以追溯到公元前100年至公元200年。 通過一次偶然的相遇，我了解到直到最近的歷史，許多黑炭洞穴都被貝都因人的家庭居住。

“我們是納巴特人的其餘部分，那些來到佩特拉的人。 我們來自也門，來自沙特阿拉伯的沙漠旅行車，”在山洞里長大的貝都因人Ghassab Al-Bidul告訴我。 1985年，聯合國教科文組織官員將貝都因人遷移到附近的一個小村莊，在那里長大了他。

儘管他已成為一名多語言嚮導，並使他的生活適應了旅遊經濟，但他仍然保留了童年時期的一些核心傳統價值觀。 當被問及他是否會在佩特拉的洞穴中寫下自己的成長經歷時，他的回答很簡單。

“我有想法，所以我不想寫它。 如果您有想法，那會更好，因為那樣您就不會老了。 但是當您寫下來時，您必須再次閱讀。 我記得我一生中的一切。 當我擁有全部內容時，為什麼還要寫在書中？

TE勞倫斯非常了解這種心態，但也知道西方社會需要書面文字才能將美好的時光奉獻給記憶和後代。 他在回憶《智慧的七大支柱》一書時回憶了這一點，他是根據對阿拉伯起義及其參與的回憶而寫的。

但這是約旦的心臟地帶，在瓦迪拉姆（Wadi Rum），阿拉伯的勞倫斯（Lawrence）找到了慰藉和苦難。 在跳上吉普車前往沙漠峽谷之前，我給自己買了一條傳統的紅色和白色方形圍巾，一種彩色的外衣，可以使您免受狂風，沙塵和寒冷的沙漠之夜。

在沙漠的邊緣，由貝都因人駕駛的吉普車車隊將我們載著六輛車載我們上車，然後我們穿過沙丘駛向營地。 我們掃過沙丘，只留下細沙。 這裡唯一的道路是前幾次探險的褪色路段，它們在崎guide不平的兩小時車程中為駕駛員提供指導。

我們在一塊奇形怪狀的岩石和山峰的廣闊沙漠中紮營，這些岩石和山峰穿過一片只有沙海環繞的風景。 在這裡，您可以聽到聲音從石頭到石頭彈跳的回音，還有無人駕駛飛機在寒冷的夜空中翩翩起舞。 我敢肯定，孤獨，興奮和個人自由的the昧感受使TE Lawrence感到賓至如歸。

風景中佈滿高大的岩石峽谷，高出磚紅色地平線。 只有奇特干燥但非常活躍的灌木叢才能打破沙子中漣漪的乏味。 脆弱的植被在其後部留下一條尾巴，這是由沙漠風或沙塵暴形成的波浪狀不規則性。

“沙漠中的貝都因人出生並成長於其中，他全心全意地擁抱著這種對志願者的赤裸裸的苛刻態度，原因是他感到但卻不言而喻，在那裡他找到了自己的自由。” 勞倫斯在《智慧的七大支柱》中寫道：“他失去了物質紐帶，舒適感，所有多餘的東西和其他並發症，以實現困擾飢餓和死亡的人身自由。

蒙特利爾的文化導航員安德魯·普林茨（Andrew Princz）是theglobe.com旅遊門戶網站的編輯。 他參與全球新聞業，國家意識，旅遊促進和文化導向項目。 他曾去過全球五十多個國家。 從尼日利亞到厄瓜多爾； 哈薩克斯坦到印度。 他不斷前進，尋找與新文化和新社區互動的機會。